晒好的酱曲磨成粉，和盐、清水调成盐水，倒进大缸，再把磨碎的酱曲粉倒进去，用长柄木耙反复搅拌，直到酱体均匀，像浓稠的泥浆。“盐要放够，”王酱婆边搅边说，“盐是‘防腐剂’，能防止酱变坏，还能调出咸味，太少了酱会酸，太多了发苦，得恰到好处，就像做菜放盐，多一分少一分都不对。”

接下来是“晒酱”，这是做酱的关键。王酱婆把酱缸搬到院子里，让阳光直射，缸口蒙着纱布，既能透气，又能挡住灰尘和虫子。“得晒三个月，”她每天都要用木耙把酱翻一遍，让酱体均匀接受日晒，“太阳越毒越好，紫外线能杀菌，还能让酱发酵得更充分，就像酿酒要窖藏，酱要日晒才出香。”

晴天的中午，酱缸里的酱被晒得冒泡，像沸腾的小泉眼，咸香随着热气弥漫开来，整个村子都能闻到。雨天就得把酱缸搬进屋里，王酱婆说：“雨水进了酱缸，酱会坏，就像人淋了雨会生病，得小心护着。”

豆豆学着帮王婆婆翻酱，木耙在手里沉甸甸的，酱体黏稠，总搅不动，王酱婆笑着握住她的手：“得顺着一个方向搅，让空气进到酱里，发酵才匀，你看这酱，”她指着酱里的气泡，“冒泡说明它在‘长’，长得越旺，酱越鲜。”

三个月后，酱晒成了深褐色，质地浓稠，舀一勺能挂在耙上不掉，咸香里带着醇厚的鲜味。王酱婆盛了一小碗，加了点香油，递给豆豆：“尝尝，配着馒头吃，能多吃半个。”

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豆豆用筷子夹了一点，抹在馒头上，酱的咸鲜混着豆香在嘴里散开，一点不齁，反而格外下饭，她狼吞虎咽地吃起来：“太好吃了！比超市买的酱香多了！”

“那是自然，”王酱婆笑得眼角堆起皱纹，“咱这酱没加添加剂，就是豆子、面粉、盐和太阳的味道，晒得越久，香味越厚，不像机器做的酱，鲜得‘浮’。”

村里的人都爱来老酱坊买酱，说王酱婆的酱“养人”，炒菜时放一勺，不用放味精就鲜；拌凉菜时浇一点，清爽可口。有户人家做豆瓣酱，总要先来买些老酱当“引子”，说“有老酱的香味，新酱才地道”。

有天，镇上的土特产店老板来酱坊，闻着酱香味，非要把酱装瓶卖。“王婆婆，您这酱太地道了，城里的人就认这种老手艺做的，我给您设计个好看的瓶子，保证卖得火。”